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Message par Rammstein le Ven 24 Oct 2008 - 9:21


C'est l'hiver, il fait froid, et depuis qu'on vous a coupé l'électricité vous grelottez en contemplant votre convecteur désormais inutile... Pour que l'hypothermie ne devienne pas une fatalité, voici une technique permettant d'améliorer un tantinet votre situation.

Les échanges thermiques entre votre nid et l'extérieur se font notamment par les fenêtres. Plus vos fenêtres sont isolées, plus vous conservez la chaleur interne. Mais attention : plus vos fenêtres sont opaques, moins la chaleur du soleil pénétre. Comment donc concilier les deux paramètres que sont l'isolation et la transparence ?

Sur le marché, outre les double et triple vitrages permettant une bonne isolation d'origine, on trouve également des kits d'isolation à monter soi-même, mais l'investissement est loin d'être négligeable. Dans un contexte plus précaire, il y a toutefois moyen de faire presque aussi bien, avec un investissement quasi nul.

L'idée est de recourir au film plastique à bulles, de récupération (vieux emballages) ou acheté dans un magasin de bricolage pour quelques euros. Comme matériel supplémentaire, une paire de ciseaux et un pulvérisateur d'eau seront nécessaires, et c'est tout !

[Habitat] Isolation thermique de fortune Cimg5010

Une fois le film plastique découpé à la taille de la fenêtre, il suffit d'asperger uniformément la vitre d'eau…

[Habitat] Isolation thermique de fortune Cimg5011

… et d'appliquer le film !

[Habitat] Isolation thermique de fortune Cimg5012

Attention : le côté à bulles doit être appliqué contre la vitre, le côté lisse du film étant orienté vers l'intérieur de votre domicile ! Une fois sec - compter une journée - le film adhère sur le vitre, et peut s'enlever facilement si besoin. Si l'esthétique de ce bricolage vous importe peu, vous pouvez renforcer le pourtour avec du ruban adhésif, en veillant toutefois à laisser "respirer" l'assemblage afin d'éviter les phénomènes de condensation.

Il est également possible de doubler le film plastique afin d'accroître encore le pouvoir isolant de ce bricolage. Dans ce cas, la face lisse du deuxième film plastique doit également être orientée vers l'intérieur. Pour maintenir les 2 films entre eux, il est préférable d'utiliser de la colle ou du ruban adhésif, éventuellement double face. Une aspersion d'eau suffit à maintenir le panneau isolant contre la vitre, mais un collage au ruban adhésif peut également être bienvenu si l'esthétique n'est pas un facteur important.

Je n'ai malheureusement pas le matériel pour vérifier scientifiquement l'efficacité thermique de ce bricolage. Les informations trouvées sur le net (ici notamment) indiquent toutefois que les pertes thermiques sont réduites de 45% sur une fenêtre isolée par une épaisseur de film à bulles.

En terme de durée de vie, le film plastique reste efficace pendant plusieurs années. Il est toutefois préférable de l'oter en été afin de limiter son exposition aux UV, susceptibles dans la durée de l'endommager.

Enfin, pour conclure, une information qui ravira Petrus : cette technique fonctionne également avec des vitres sales ! cheers

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Message par Gabriel le Ven 24 Oct 2008 - 9:26

Merci pour cette super astuce Rammstein. Justement étant dans une très vieille maison (avec des vitres extra fines) je cherchais un moyen autre que le carton pour faire une isolation temporaire.
Bon je dois encore proposer cela à madame (elle est tatillon su la beauté :p) et je testerai.

Hum question si on applique ça sur une vitre sale, lorsqu'on le retire elle est propre? Smile (on sait jamais :p)

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Message par Petrus16 le Ven 24 Oct 2008 - 10:21

Et un petit rappel pour ceux qui ont des "fenètres de toit"
Jolies fenêtres Ramm....


Petrus.

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Message par luxferrrare le Sam 25 Oct 2008 - 10:04

L'air immobile est un bon isolant, vous pouvez obtenir un effet d'isolation en scotchant sur l'encadrement de chaque fenêtre du film plastique (voire du film alimentaire).

L'avantage est que cela laissera plus passer la lumière du soleil pour réchauffer la maison la journée et pour la nuit, avoir de bon rideaux et fermer ses volets peut être suffisant parfois.

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Message par Raffa le Dim 26 Oct 2008 - 11:32

Excellente idée le coup du film à bulle !! Merci.

Déjà j'ai mis du film opaque electrostatique que l'on vend dans les mag de bricolage (qui se met de la même manière avec de l'eau, se déplace et se réutilise à volonté) pour éviter les regards indiscret au rez de chaussée sur le tiers inférieur des fenêtres et rien qu'en mettant la main alternativement sur cette partie et sur la fenêtre "libre" au dessus on sent la différence de température...

c'est ça (existe plusieurs style).
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Sinon les rideaux en tissus épais (voire avec de la ouate) et qui tombe le plus bas possible c'est fondamental ! Pour ceux qui n'ont pas peur des cage de faraday et de l'esthétique de la chose on peut doubler un rideau avec une couverture de survie, cela laisse un peu passer la lumière (on la met dans un sens en été et dans l'autre en hiver clind'oeil )
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Message par Raffa le Lun 27 Oct 2008 - 11:07

Je ne sais pas si on dois rester sur les fenêtres dans ce post ?

Sinon je voudrais rajouter des trucs d'isolation de fortune... qui sont en fait ceux que j'utilise dans ma maison très mal isolée (une à 2 pièce chauffées en hiver seulement).

Fenêtres, portes et pièces non chauffées sont les points faibles.

Pour les fenêtres c'est fait (je rajouterai de mettre du carton ou du polystyrène entre la fenêtre et les volets dans une pièce inutilisée et non chauffée) ainsi que, bien évidemment, mettre de la mousse autour du chambranle s'il y a lieu.

Pour les portes (idem vérifier mousse)

- portes vers l'extérieur : boudin de porte au sol + gros rideaux qui tombe jusqu'au sol.

Pour le boudin de porte c'est tout c*n à faire, perso je les fais dans des jambes de vieux jean : un rectangle de la longueur de la porte + 2 cm sur +/- 20 cm de large. On plie en 2, on couds sur l'envers sauf une extrémité, on remet sur l'endroit, on bourre de vieux chiffons, vielles chaussettes, vieux slip etc. (propre bien sûr) et on couds l'extrémité qui reste. Pour permettre au boudin de rester en place (quand on sort) : 3 morceaux de velcro (autocollants pour la porte, à coudre pour le boudin). C'est fini. Et c'est lavable (et on peut faire des housses si on est sensible à l'aspect esthétique, moi j'aime bien le jean clind'oeil ).

- portes entre pièces chauffées et non chauffées. Mettre de la mousse d'emballage dans le trou de serrure. Fabriquer un double boudin de porte avec des gaines en mousse isolante pour tuyaux, assemblés ensembles grâce à des élastiques (croisés sous la porte) ou du duct tape (qui pareil passe sous la porte) aux 2 extrémité (ou du tissus ou ce qu'on imagine). On glisse le truc sous la porte. Les 2 boudins sont donc solidaires et se déplacent avec la porte. Cela coûte quelques cents pour quelques degré de plus ! Ou alors cela existe tout fait (je suis tombée sur le cul quand je l'ai vu clind'oeil, surtout le prix !!! ) pour une 10zaine d'euro en mag de bricolage
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- plancher entre pièce non chauffée (par exemple cave) et pièce chauffée : tapis (éventuellement une couche de carton ou autre en dessous.

- Mettre des rideaux pour couper les grands passages (genre hall d'entrée).

Voilou...

D'autres idées ?
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Message par KrAvEn le Lun 27 Oct 2008 - 13:40

Salut,
Raffa a écrit:D'autres idées ?
Dérouler de grands rouleaux de films plastiques épais (genre plastique noir pour tunnels de jardinage), sur plusieurs épaisseurs, dans les combles et greniers pour isoler les plafonds (ou utiliser des cartons). Boucher les trappes et escaliers (partie haute) avec de grands cartons. Scotcher du film plastique sur les fenêtres. Boucher les interstices entre murs et toitures (pour les vieilles maisons) avec des sac papier ou des journaux. Combler les ouvertures (caves, greniers) avec des sac plastique remplis de paille. NE JAMAIS BOUCHER LES BOUCHES D'AERATION.

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Message par luxferrrare le Lun 27 Oct 2008 - 18:30

Attention, l'espace sous les portes intérieures est fréquemment fait exprès pour permettre l'aération du logement par ventilation mécanique. Cela revient à boucher une aération.
5 mn fenêtre ouverte/jour peuvent (légèrement) compenser cette interruption du flux d'aération.

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Message par Raffa le Mar 28 Oct 2008 - 8:38

Cela revient à boucher une aération.

Même en ouvrant régulièrement la porte en question ? (ce sont des portes de passages)

Pour ce qui est de mon cas l'aération 10-15 min par jour est quotidienne même en hiver (simple mesure d'hygiène de bon sens et indispensable clind'oeil ) ... et "hélas" je suis loin d'avoir bouché toutes les prises d'air Laughing (mais j'ai récupéré plusieurs degrés, y compris dans les pièces non chauffée, et surtout la durée de maintient de ces degrés avant que le poêle ne se relance, avec ces petites astuces, qui reste du provisoire en attendant qu'on termine l'isolation, le toit est déjà fait par contre, les vitres sont du double vitrage)...

Mais c'est sûr qu'entre isolation et aération il faut bien faire la part des choses... Tiens personne n'a une astuce pour savoir si l'aération est suffisante ?

KrAvEuNn a écrit:Boucher les trappes et escaliers (partie haute) avec de grands cartons.
J'ai du mal à voir ce que tu veux dire pour les escaliers scratch


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Message par Invité le Mar 28 Oct 2008 - 11:21

Petit rappel sur une Isolation qui ne vaut pas une Fortune.



Il y à 5 ans un ami, a isolé les combles d'une vielle ferme du 16éme siécle à la LAINE de MOUTON récupéré chez des voisins bergers.

Le tondeur passe chaque année, pour tondre les bétes et la laine reste en tas, et est généreuse offerte.

Tout d'abord septique sur cette technique, je me posais la question...genre élevage de mittes, odeur de suint...bref pour moi cette solution de fortune me paraissait incongrue.

Déja, le travaille est agréable, contrairement à la manipulation de la "Laine de verre"..ca c'est un plus.
Le produit est Gratuit, ou peut faire l'objet d'un troc ou d'un échange (coup de main contre de quoi isoler toute une maison).

Maintenant le temps à passé, il n'y à pas d'odeur, pas de mites, et la maison est super agréable, chauffé par un gros poéle turbo auto-construit.

J'ai repris plus tard cette technique, qui est exellente, tant en terme de cout que pour sa capacité isolante et sa résistance au feu.

Nous avions traité, la laine en la soupoudrant de Chaux aérienne, et de sel de bore (Borax) non toxique.

Un conseil, lavé la laine à l'eau de pluie, puis traitée la par pulvérisation de sel de bore, à titre préventif...(c'est mieux car le suint ne protége pas à l'infini la laine brut... clind'oeil )

nb: le foin est un bon isolant....

Ah... oui, autre chose, on peut récupérer des tiges de lavande en grande quantité gratuitement (chez les cultivateurs,) qui ont les méme propriétés isolante que le chanvre, passé au girobroyeur, ou haché à la Mano, cela constitut un trés trés bon isolant, pour un mélanche chaux+lavande en enduit, ou en vrac entre chevrons.
Le rendu d'un tel enduit est trés beau...

Une derniére chose la lavande à des propriétés antiseptique.


Il y a une trés bonne page la dessus ICI.

Ps: encore plein de trucs et astuces sur le sujet....@+
(il y a un trés bon livre de Jean pierre OLIVA sur ce sujet, Isolation écologique..à lire absolument)

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Message par Raffa le Mar 28 Oct 2008 - 11:35

Ton histoire de lavande m'intéresse... tu as des sources complémentaires ?
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Message par Invité le Mar 28 Oct 2008 - 11:42

Oui, Raffa, source d'approvisionnement dans le Lubeyron, (je ne donne pas l'adresse ici...petit secret:mok: )....
Ceci dit fait une recherche auprés des grands cultivateurs de lavande, pour les huiles essentielles (au plus prés de chez toi), aprés récoltes, les tiges sont mise au rebus et en général brulées...

Donc pas de soucis à récupérer dans une camionette en grosse quantité.

Aprés séchage, tu fragmente les tiges en paillette (manuellement ou avec un gyro)...

La mise en oeuvre est exactement la méme que pour le chanvre (chenevotte).

Chaux / chanvre = chaux / paille de lavande.
Terre chanvre = Terre / paille de lavande.

C'est aussi simple que ça, le plan etait confidentiel, mais ne l'ai plus maintenant mrsgreen , quand on voit le prix à la vente du chanvre...je rigole doucement.

Maintenant ça devient commercial....voir ICI
Tu verras sur se site, des photos et toute les possibilité...

A bientot Raffa.

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Message par KrAvEn le Mar 28 Oct 2008 - 11:45

Raffa a écrit:
KrAvEuNn a écrit:Boucher les trappes et escaliers (partie haute) avec de grands cartons.
J'ai du mal à voir ce que tu veux dire pour les escaliers scratch
Salut raffa,

Pas facile à expliquer ça. En fait c'est valable pour les cages d'escaliers de greniers notamment ; celles qui n'ont pas de murs, ni de cloisons à leur terme (en haut). Tu utilise un grand carton que tu pose comme un couvercle (comme une trape) reposant sur les bords de la cage d'escalier. Je ne sais pas si je suis bien clair.

@+

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Message par Raffa le Mar 28 Oct 2008 - 11:48

Merci sempervirens oui je suis justement tombée sur ce site et d'autres (qui vendent la paille de lavande à partir d'une dizaine d'€ les 100 litres).

Ceci dit la lavande n'est pas très locale chez moi clind'oeil (Wallonnie) et mes 2 pieds de lavande ne donneront jamais assez Laughing Mais c'est bon à savoir...

Je m'orientais plutôt sur le liège pour le plancher entre le salon et la cave... mais cela m'aurait bien plu de le faire à la lavande...


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Message par Raffa le Mar 28 Oct 2008 - 11:57

KrAvEuNn a écrit:
Raffa a écrit:
KrAvEuNn a écrit:Boucher les trappes et escaliers (partie haute) avec de grands cartons.
J'ai du mal à voir ce que tu veux dire pour les escaliers scratch
Salut raffa,

Pas facile à expliquer ça. En fait c'est valable pour les cages d'escaliers de greniers notamment ; celles qui n'ont pas de murs, ni de cloisons à leur terme (en haut). Tu utilise un grand carton que tu pose comme un couvercle (comme une trape) reposant sur les bords de la cage d'escalier. Je ne sais pas si je suis bien clair.

@+

+/- oui mais je vois, merci ! Dans mon cas c'est plutôt le bas qui est mal isolé que le haut. L'escalier qui descend au -1 (cave fermée non isolée + pièce servant de buanderie + accès au jardin) notamment n'est pas plein au niveau des marches (je sais pas si je suis claire, en gros ce sont des planches et entre chaque planche on voit le sol en dessous)... Suite à ta remarque je me demandais si cela vaudrait la peine de mettre une plaque de carton ou autre dessous en tout cas en hiver (j'imagine déjà la poussière que cela va accumuler Rolling Eyes)... en attendant de mettre un rideau ou une porte en haut de l'escalier
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Message par Invité le Mar 28 Oct 2008 - 14:42

Krav à écrit: Tu utilise un grand carton que tu pose comme un couvercle (comme une trape) reposant sur les bords de la cage d'escalier


*Il est préférable de batir une trappe en bois (epaisseur entre 27mm et 4cm), pour bien isoler la trémie d'une echelle meuniére (escalier*).
Et ainsi isoler la maison des piéces froide comme les caves ou les combles non-chauffés..


Avantage, la partie fermée au sol est pratiquable une fois fermée.

Ici, construit maison, avec du bois de récupe (lame de volet en ipé- a la déchétterie)


Une telle trappe est trés lourde à manoeuvrer, donc pour ne pas se casser le dos..placer un systéme de palan constitué d'une double poulie en haut et d'une simple en bas...cela permet de soulever l'ensemble sans effort.


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Message par Invité le Mar 28 Juil 2009 - 9:26

Salut,

Un truc que je me suis refusé d'utiliser dans ma maison c'est les cartouches de mousse polyuréthane.
Comme solution "bio" alternative pour étancher les liaisons menuiserie/mur, coller les plaques d'isolant etc.. c'est le mélange suivant (en volume) :
1/4 argile, 1/4 chaux, 2/4 liège en poudre ( ou sciure grossière )
j'ajoute l'eau jusqu'à obtenir une sorte de mastic qui colle très bien sur la pierre et le bois.

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Message par luxferrrare le Mar 28 Juil 2009 - 18:59

Captainjo a écrit:
Comme solution "bio" alternative pour étancher les liaisons menuiserie/mur, coller les plaques d'isolant etc.. c'est le mélange suivant (en volume) :
1/4 argile, 1/4 chaux, 2/4 liège en poudre ( ou sciure grossière )
j'ajoute l'eau jusqu'à obtenir une sorte de mastic qui colle très bien sur la pierre et le bois.

Rhoooooo.... Je cherche une solution à ce problème depuis longtemps ! Merci Captainjo !

As-tu du recul sur la tenue dans le temps de cet étanchéifiant ?

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Message par Invité le Mar 28 Juil 2009 - 19:47

Bonjour Lux,Captain Jo

Je confirme cela marche trés bien, mais attention, il faut employer de la chaux aérienne (CL 90) en mélange avec l'argile (ou terre).
Car la NHL est plus ou moins incompatible avec l'argile.
(la chaux hydrau convient bien avec l'argile cuit..c'est a dire la terre chamottée)
Liége en poudre, paillette de lin, Agreslith (bois minéralisé), chanvre, tige de lavande broyées.

la tenue dans le temps est de plusieurs siécles, tant que la maçonnerie n'est pas attaquer par l'eau.

Perso, j'utilise plutot Chaux CL+Sable fin+ chanvre.

Un petit truc trés trés utile:

Pour injecter entre le mur et le cadre de fenétre/porte le mélange préparé au malaxeur, utilisé des poches a patissier...pas celles qui sont vendus trés cher dans les magasin de bricolage, avec buses rigide.
Mais bien les poches a patissier prédécoupé pour la cuisine, en générale je l'ai achete par 200, en rouleaux.(ca ne coute presque rien)
Elles sont en plastique transparent (trés costaud), il suffit a l'aide d'un couteau de découper la pointe en fonction de l'usage pour créer le diamétre de sortie adéquate du mélange.

Faite le mélange un peut plus "fluide" que d'ordinaire.

Autre utilisation, avec ce méme type d'enduit...si vous avez des murs en pierres apparentes a rejointoyer, utilisez ce type de poche..car a la langue de chat, c'est rébarbatif et trés long...alors qu'avec les poches a patissier c'est du "Gateau".
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Message par Invité le Mer 29 Juil 2009 - 9:59

Salut,

j'ai mis de la poussière de liège parce que j'avais ça sous la main avec toute les plaques que j'ai découpées pour les ajuster entre les chevrons.
avantage du liège à mon sens : ne se gorge pas d'eau, donc pas beaucoup de retrait quand c'est sec.

Captain'Jo

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