Bardage bois

Est-ce que quelqu'un a des liens ou des infos concernant la technique pour poser un bardage en bois sur une maison ?  

Aristote a écrit:Est-ce que quelqu'un a des liens ou des infos concernant la technique pour poser un bardage en bois sur une maison ?  

Chez Castor.. y'a du boulot  

Rien que l'outillage présenté...y'en a pour 2000 euros, au bas mot !

Résilient a écrit:Rien que l'outillage présenté...y'en a pour 2000 euros, au bas mot !

Attends voir, à part l'échafaudage et le compresseur  que tu peux louer,le reste soit tu l'as déjà soit tu demandes autour de toi si on peut te dépanner..
Au delà du matos,c'est quand même un sacré boulot ... 

ça peut être assez long, effectivement. 

Par contre, tu devrais peut être faire attention à une chose : la garantie décennale si tu vends ta maison par la suite. 

J'ai appris récemment (lors de ma dernière acquisition immobilière en février) que le propriétaire auto-constructeur d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage (pour ma part, il s'agissait d'un garage) était tenu de la garantie décennale envers son acheteur. 

En gros, jusqu'à l'expiration du délai de 10 ans à compter de la fin des travaux (en 2018, dans mon cas), mon vendeur devra réparer ou faire réparer tout dommage qui apparaîtrait sur les ouvrages qu'il a lui-même réalisé. 
A priori, cette garantie vaut sur ses biens propres s'il n'a pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage. 

Dans le cas d'un bardage bois, la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a jugé que le bardage bois d'un immeuble entrait dans les ouvrages auxquels s'appliquaient la garantie décennale : http://alma-monceau.com/19-juin-2013-garantie-decennale-bardage-bois-et-ampleur-des-desordres/

Renseigne-toi, mais, pour le prix, la souscription d'une assurance DO pour tes travaux ne serait peut-être pas de trop. 
Mais bon, ce n'est que l'avis d'un non-spécialiste...

Aristote a écrit:Est-ce que quelqu'un a des liens ou des infos concernant la technique pour poser un bardage en bois sur une maison ?  

Salut tu vas savoir quoi exactement?

Je vois pas ce que catharing a poster depuis l'ordi du bureau, désoler si c'est en double.

Je suppose que tu parle de poser des planches de bois pleine longeur par une largeur X comme revêtement extérieur?

Sur second étage de ma maison, le revêtement extérieur est en planche de bois poser verticalement. J'ai aussi posé des planche horizontalement sur la maison d'un copain et verticalement sur un garage.

Il faut d'abord voir quelle est la technique de pose recommandé par le fabricant, pour s'assurer que la garantie restera bonne.

En générale on vas d'abord latté la maison (je sais pas comment vous dite possé des latte de bois de 1 par 3 (pouce)). On le fera verticalement pour posé du bardage horizontale et vice versa. On en profite pour mettre le mur à niveau et d'équerre. A niveau entre le haut et le bas et d'équerre avec les autres murs de la maison. Pour facilité le travail. Personnellement tant qu'a faire du revêtement je préconise d'en profité pour isolé par l'extérieur la totalité de la maison. Tu pourras utilisé des ''chime en bois'' pour ajuster et que se soit bien droit. On s'assure via une corde de maçon que toutes les lattes soit à la même distance, pour évité que le mur ne soit rond ou déformer. En plus de vérifié le niveau et l'équerre du mur. Tu peux clouer les lattes ou les visée. Le minimum du code ici c'est une latte au 16 pouces, cloué au 24 pouces (ça peut être plus tout dépendament des matériaux de finition, poids du matériaux et hauteur de la maison). Personnellement je préfère visé les lattes et j'utilise de la vis recouverte pour ne pas qu'elle rouille. C'est beaucoup plus solide d'une part, de deux, si tu as une légère modification à faire c'est moins chiant que de devoir déclouer et recommencé. Ça permet plus facilement de faire un ajustement précis pour le niveau et l'équerre. Par contre c'est plus cher (30% environ) et plus long. La latte du bas fera toute la longeur de la maison et sera posé horizontalement, quelque soit le sens ou tu pose ton pardage. Tu vas visé une moulures de départ dessus, qui vas partir depuis ta fondation en béton jusque devant cette latte. Cette moulures sera perforé pour que le mur respire. Ça te permettera de partir bien droit (faut prendre le temps de la poser a niveau), ça permet de laissé le mur respirer et l'eau de s'écouté au cas ou il s'en glisserais derrière ton mur, tout en empêchant la vermine de remonter par la. L'Étape du lattage est TRÈS important c'est ce qui fera que ton mur aura l'air droit ou condollé une fois le bardage fini. Il faut prendre son temps et être minitieux.

Qu'est-ce que tu as choisi, du bois massif ou du simili ?

Lorsque tu vas posé ton bardage, si c'est verticalement, le bout de la planche que tu coupe vas EN BAS et tu le teint de la même couleur. Pour évité l'inflatration d'humidité. SI c'est horizontale, tu tint quand même le bout que tu coupe. Oui c'est un peu long, mais ça vas être bien fait. Les planches sont faites pour s'imbriqué les unes dans les autres. Selon le matériaux et la manière de l'installé les fixations entre ton bardage et les lattes seront ou pas visible. Si il sont visible faudra peindre le bout des fixations. Même si il est écrit que tu peux le faire avec des agraffes OUBLIE ÇA, avec le temps, ça prendre du jeux et le bardage fini par sortir de c'est rail (les planche les unes dans les autres). Tu le clou et tu enfonce le clou en angle pour bien maintenir en place les planches, regade bien comment sont posé tes planches tu verra dans quelle angle cloué. Même si c'est plus long, je te recommande de cloué au marteau. Pourquoi, parce que ça te permet d'enfoncé les clou juste ce qu'il faut, à savoir, suffisament profondément pour que se soit solide et que le clou ne dépasse pas, mais pas trop profondément pour créer des espaces ou l'eau pourrait entrée dans le bois. C'est encore plus important si les clou sont visible, parce qu'une cloueuse laissera des marques en plus sur ton revêtement. Tu prends un clou qui ne rouillera pas, un clou galvanisé ou traité, zinqué, à voir ce que recommande le fabricant et ce qui est disponible dans ton coin.

En vrai ce que tu vas avoir de besoin c'est

- une corde de ligne (macon) pour que se soit bien droit et que tes lattes soit toute exactement au même niveau .
- Un niveau, idéalement de 6 pieds, pas un petit de 2 pieds
- une bonne équerre
- une perceuese pour posé les lattes (ou un marteau ou une cloueuse avec compresseur)
- un marteau pour posé ton bardage
- une scie à onglet coulissante pour couper ton baradage, tes lates
- un gallon a mesurer de 25 pieds. Ne soit pas chiche sur le gallon a mesurer (rubant vous dite je crois) prends en un bon qui a les mesures inscrit des deux coté du gallon et qui soit ''raid''.
- un crayon
- un pinceau pour les retouches
- des échaffaudages
- sans doute une ralonge et une table pour la scie a onglet.

Si tu loue les échaffaudage, tu en as pour environ 1000 - 1500 euros d'outillages en qualité correct. Même en comptant la location (voir l'achat) d'échaffaudage tu sera largement sous le cout en salaire de le faire faire par des ouvriers en batiement.

J'ai pu oublié des choses, désolé si c'est le cas. Possible que mes explications soit pas très claire non plus, hésite pas à demandé des précisions.

Franchement ce n'est pas un si gros travail que ça, ça dépends de la grosseur de la maison et si il y a beaucoup de mur, d'angle, de fenêtre, ect. Si je clacul juste la pose des lattes et le bardage, j'ai fait une maison de 20 par 30 pied 1 étage et demi en moin d'une semaine, seul. ;-)

C'est un travail à la porter d'un bon bricoleur, la pose de bardage en elle même est simple et facile, c'est le lattage qui doit avoir toute ton attention pour que se soit bien droit sur tous les sens. ;-)

En espérant t'avoir aidé un peu
a+

Argoth

Merci à tous pour vos explications et particulièrement à Argoth notre canadien, si on l'avait pas celui là il faudrait l'inventer. Ça sent bon le retex tout tes conseils.
Je vais étudier ça car j'aurais sans doute d'autres questions.
À+

Résilient a écrit:
Renseigne-toi, mais, pour le prix, la souscription d'une assurance DO pour tes travaux ne serait peut-être pas de trop. 
Mais bon, ce n'est que l'avis d'un non-spécialiste...

Salut,

si tu es un particulier et que tu veux ouvrir une garantie décennale , tu passeras plus de temps à la chercher qu'à faire tes travaux. Peut être qu'au bout de 10 ans tu abandonneras ( ça tombe bien , tu n'en auras plus besoin   ).
Pour ce qui est de ton bardage , ça a l'air énorme comme ça , mais c'est pas si compliqué. Avec ou sans isolation tes travaux ?

argoth a écrit: c'est le lattage qui doit avoir toute ton attention pour que se soit bien droit sur tous les sens.

Et encore, sur une maison récente où le mur est déjà bien droit, c'est assez simple, et sur une vieille maison où tout est déjà de travers, si le bardage l'est un peu aussi, ça ne fait qu'ajouter à son charme...

un ptit breton a écrit:

Salut,

si tu es un particulier et que tu veux ouvrir une garantie décennale , tu passeras plus de temps à la chercher qu'à faire tes travaux. Peut être qu'au bout de 10 ans tu abandonneras ( ça tombe bien , tu n'en auras plus besoin   ).

Salut,

Certes, mais il n'empêche que tu es débiteur de cette obligation d'assurance même (et surtout) si tu n'en as pas souscrit une. Dans ce cas, tu es personnellement tenu de l'indemnisation.
Mon propos, ce serait plutôt de dire d'eviter de se lancer dans des travaux soumis à cette garantie si l'on n'est pas certain de rester dans les lieux suffisamment longtemps.

Salut Aristote, je te remercie pour le compliment, mais je suis persuadé que pas tous le monde est de ton avis.  

 Je ne suis pas doué en dessin vraiment pas (faut que j'écrive en dessous du dessein ce qu'il représente ^^).

Donc désolé d'avance, mais comme une image vos milles mots.   Je t'ai fait un petit croquis sur paint à la vas vite pour allez avec les explications qui vont suivre.

Je précise, je ne suis pas un pro dans le domaine, tout ce que je sais, je l'ai appris sur le tas (expression que vous connaissez?)  Soit en demandant à un pro, soit en réfléchissant beaucoup à comment faire et via des essaie et des erreurs.  La technique qui suit est peut être bonne ou pas, il en existe peut être des meilleurs pour avoir un beau mur droit, mais bon elle marche en tout cas. ;-)

Ceci dit, voici comment je fais pour latter un mur et que tout soit bien droit.

DANS TOUS LES CAS, tu t'assure que le bas de ton mur est au moins à 8 pouces du sol.  Pour évité les problèmes de pourritures, d'infiltration d'eau, ect... (Quoi que en france vous n’avez pas de neige, vérifie avec les normes du bâtiments de chez toi ?)

Pour ce qui suit je suppose que ton bardage sera fait horizontalement, donc ton lattage verticalement.

1 - Tu poseras un pare-vent entre ton isolant rigide et tes futures lattes.  Pense à bien sceller les joints du par-vent avec du duk tape rouge.  Idem autour des fenêtres.  Ensuite, tu commence par faire les coins de ton mur.  Tu pose une latte de 1 par 6 (pouce) verticale, tu t'assure qu'elle soit bien à niveau et qu'elle sera bien d'équerre avec la latte de l'autre mur.  (Sur le dessin les lattes de 1 par 6 sont rouges).

2 - Tu vas tirer une ligne de corde entre les deux lattes de coins (la ligne est en bleu).  Tu vas t'assurer qu'elle ne soit pas posé directement sur ta latte mais à une petite distance.  Par exemple à 1 pouce.  Pour se faire tu plante un clou ou une vis dans chacune des lattes de coin et ensuite tu tends bien droit ta corde à 1 pouce de distance de ta latte.  Tu vas en posé une aux 4 pieds environ.

3- Tu t'assure que partout sur ton mur tu as l'espace pour glisser une latte (1 par 3) et qu'il reste bien au minimum 1 pouce de distance avec la ligne.  Si il reste plus d'un pouce (mur rond vers l'intérieur), pas de problème tu shimera (posé des cales ??).  Si tu as moins d'un pouce (rond vers l'extérieur) alors au choix, tu vas shimer (posé des cale ?) tes moulures dans les coins pour les éloigné du mur ou tu vas accepter que ton mur soit un peu rond (genre il manque 1/4 de pouce, ça devrait pas se voir à l’ œil).

4- Tu pose une latte de 1 par 6 horizontalement le long du bas du mur, tu t'assure qu'elle soit bien de niveau et qu'elle soit toujours à 1 pouce de la ta ligne (bleu).  Pour ce faire, moi je prends un petit morceau de bois comme mesure que je glisse entre la ligne et la latte.  C'est plus rapide que de sortir le ruban à mesurer à chaque fois.  Laisse toujours 3/4 de pouces de distance entre deux lattes qui devrait se toucher. ;-)

5- Tu pose tes lattes verticale de 1 par 3 aux 16 pouces les une des autres, centre à centre. (Elles sont violettes)  Tu les glisse derrière tes lignes, tu t'assure via des calles (shime ?) qu'elle soit bien à 1 pouce de tes lignes et qu’elles sont bien droite.  Tu peux utilise la latte du bas pour te partir, mais pense à laisser ton 3/4 de pouces d'espace entre la latte horizontale et tes lattes verticale.

C'est tout restera qu'à posé le bardage ensuite.

Dessins moche. #1


------------------------------

Tu peux aussi poser tes latte en diagonale, ce qui te permet de poser ton bardage soit horizontalement, soit verticalement.  Le lattage diagonale est bien parce que comme le verticale, il laisse passer l'eau vers le bas si jamais elle se glisse derrière ton revêtement, ça solidifie ta structure un peu (bon si tu pose sur des blocs de béton..... ^^) et les clou de ton bardage ne seront pas tous en ligne droite.  Ce qui est bien coté solidité, mais ce qui est bien visuellement parlant aussi si ils doivent être posé de manière visible.  De plus si un jour tu change que le bardage, mais que tu as envie de l'installé sur un autre sens, pas de problème.

Toutes les étapes sont identique, sauf au moment de poser la latte 1 par 3, tu la posera en diagonale en partant du coin du mur vers le moulure du bas.  Tu devrais laisser 12 pouces entre tes lattes au lieu de 16 pouces.

Dessin moche # 2


--------------------------------------------

Finalement pour un bardage vertical, tu peux aussi latter à l'horizontale.

L'étape 1 reste la même.

A l'étape 2 aussi sauf que tu vas poser une ligne de corde en bas et en haut.  (Tu ajustera pour la section pignon des deux coté ensuite).

L'étape 3, même chose, sauf qu'en plus de la latte en bas en 1 par 6 tu en pose une en haut.

Étape 4, tu retire tes lignes du haut et du bas et tu tire des ligne de haut en bas au 4 pieds environ.   Toujours posé à une certaine distance de tes lattes, disons 1 pouces.

Étape 5, tu pose tes lattes de 1 par 3 horizontalement en t'assurant qu'elle soit de niveau et qu'elle soit toujours à égale distance de ta ligne de corde. Tu les pose 16 pouces centre à centre.

Dessins moches # 3 et fin de la torture pour les yeux.



Voilà amuse-toi bien.

Je te joins aussi la documentation de la compagnie maibec, spécialisé dans le parement de bois.  C'est une compagnie de ma région, mais qui vend partout au canada et au USA très grosse boite.  Le document t'explique comment posé un parement en bois massif, avec rainure à encoche simple.  Selon le matériau que tu choisir possible que l'installation diffère un peu, mais le document te donnera quand même une très bonne idée générale.

Par ici les amis

Il y a beaucoup d'illustration bien mieux fait que les miennes.  Bon tu diras que ce n’est pas dur.  

Argoth a écrit:Salut Aristote, je te remercie pour le compliment, mais je suis persuadé que pas tous le monde est de ton avis.

Allons, allons Argoth, pas de fausse modestie   

Résilient a écrit:
Certes, mais il n'empêche que tu es débiteur de cette obligation d'assurance même (et surtout) si tu n'en as pas souscrit une. Dans ce cas, tu es personnellement tenu de l'indemnisation.
Mon propos, ce serait plutôt de dire d'eviter de se lancer dans des travaux soumis à cette garantie si l'on n'est pas certain de rester dans les lieux suffisamment longtemps

Puisque tu en parles, quelques précisions sur l'assurance décennale :

D’abord pas de confusion, cette assurance ne concerne que les artisans.
C’est la Loi Spinetta qui a créé une obligation d’assurance de responsabilité pour les professionnels.

Les particuliers eux sont surtout concernés par l’assurance dommages-ouvrage lorsqu’ils font certains travaux.

- L'assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour le maître de l'ouvrage. (Particulier ou personne morale)
- L'assurance de responsabilité décennale est obligatoire pour le maître d'œuvre. (Artisan, archi etc..)



On peut dire que c’est la même chose, les travaux sont garantis pendant une durée de 10 ans, sauf que la différence en cas de dommages, pour la décennale on va devoir chercher la responsabilité de l’artisan avant de réparer le dommage et cela peut prendre du temps et si vous avez une fuite dans votre toiture vous serez obligé d’avancer l’argent pour réparer. (Certains dommages peuvent être très onéreux). De plus,  il ne faut pas oublier que la garantie décennale ne prend effet qu'après une année suite à la réception du chantier. La première année n'est couverte que par la D.O si celle-ci existe.

Au contraire, l’assurance  dommages-ouvrage permet une intervention immédiate sous réserve du passage de l’expert. Donc on répare d’abord et on cherche le responsable ensuite.
L’assurance dommages-ouvrage est obligatoire, mais n’est pas sanctionnée par la loi. Comme celle-ci est assez cher, environ 5% du prix du montant des travaux, les particuliers souvent font en sorte de l’éviter.

Si tu as construit ta maison toi-même et que tu la vends, c’est toi qui es garant des travaux pendant les 10 ans à venir.
Si tu as fait intervenir des artisans, il faut le préciser à ton acheteur et fournir les factures des artisans qui comportent leurs polices d’assurance. Mais si ceux-ci ne sont plus trouvables pour X raisons ou ont fait faillite, il faut savoir que la faillite d'un intervenant ne rend pas son assurance décennale caduque. Seulement parfois on ne retrouve pas les factures et on ne connait pas l’artisan qui est intervenu.

Ex : J’achète un bien aux héritiers d’une personne décédée qui avait fait intervenir un artisan. Malheureusement, je n’ai pas eu communication des factures qui sont maintenant introuvables.
Cet exemple est peu probable si le notaire ou l’agent immobilier a fait son boulot.

Voici les mentions qui doivent être rapportées pour informer l’acquéreur dans l’acte de vente :

ABSENCE DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS MOINS DE DIX ANS : que les biens, objet des présentes ne sont pas concernés par les dispositions des articles L 242-1 et suivants du code des assurances relatifs à l’assurance dommages-ouvrage dont le rédacteur des présentes lui a donné parfaite connaissance ainsi qu’il le reconnaît ici.

« Le vendeur déclare qu’aucune construction ou rénovation concernant l’ensemble immobilier n’a été effectuée depuis moins de dix ans.

A défaut, le vendeur ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage informe l’acquéreur que les coordonnées de la compagnie d’assurance et le numéro du contrat dont le bénéfice est transmis

sont :

De plus, si le vendeur a la qualité de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 2° du Code civil, celui-ci ayant souscrit une assurance de garantie décennale en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, informe l’acquéreur que les coordonnées de la compagnie d’assurance et le numéro du contrat dont le bénéfice est transmis sont :

Le vendeur déclare également:

- Qu’en l’absence d’assurance dommages ouvrage le vendeur endosse la responsabilité de l’artisan vis-à-vis de l’acquéreur en ce qui concerne les malfaçons affectant ou susceptibles d’affecter la solidité, la destination et l’habitabilité de l’immeuble.

Le rédacteur des présentes a dûment informé l’acquéreur des risques que pouvait présenter pour lui l’acquisition d’un immeuble imparfaitement assuré. »

En fait, le gros risque ce n’est pas pour le vendeur, mais pour l’acheteur. Celui-ci peut très bien se retrouver avec un dommage sur l’ouvrage après l’achat et un vendeur insolvable. Et là, c’est pour sa pomme.  Quand le dommage concerne la stabilité de l’habitation, cela peut coûter très cher.

Il faut bien comprendre qu’acheter une maison qui est encore soumise au régime de la décennale et sans assurance dommages-ouvrages est un risque qui impact de toute façon la valeur d’achat du bien. Donc à vous de négocier la part du risque encouru.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_d%C3%A9cennale_(France)

Salut,
Tu choisis quoi comme essence?
Douglas, autoclavé, rétifié, méléze,Red cédar...
Car, ton choix va définir la durabilité.


Pour le chevronnage sur mur en pierre et autre maçonnerie, je te conseil les vis de pose, plutot que les chevilles a frapper.
Percer a 6,5 de diamétre, puis vissage en plein.

@+

+
Pour les clous....oublie.

C'est plus ou moins foireux.

Tu n'auras aucun probléme avec les vis inox spax
http://www.spax.com/fr/bricoleur/recherche-de-vis/produits/inoxydable/vis-de-facade-spax/
Le reste ca vaut pas un clou
Je n'utilise plus que ça pour les bardages.

@+

Semper a écrit:Tu choisis quoi comme essence?

Salut Semper   
Je sais pas, c'est à l'état de projet pour l'instant.
Le choix de l'essence est très importante au niveau esthétique et résistance aux intempèries. Je sais par exemple qu'au Canada il ont des essences qui poussent très doucement et qui sont très résitantes.

Oui,l'environnement joue énormément.
Bord de mer, altitude....
Pour faire court tu peux poser du Méléze en moyenne et haute montagne, mais ca ne vaudra rien en bord de mer et en plaine.

Le must c'est le Red Cédar, zéro traitement, zéro entretien.

Le truc foireux c'est les bardages en pin et autres bardages pas cher...

Aristote a écrit:

Semper a écrit:Tu choisis quoi comme essence?

Salut Semper   
Je sais pas, c'est à l'état de projet pour l'instant.

Alors, il faut que tu précises un peu ton projet ! Un bardage en bois, ça peut être énormément de chose différentes. Par exemple, entre un bardage traditionnel composé de bardeaux (ou tavaillons) et un bardage moderne composé de planches qui se recouvrent ou s'emboîtent, ça n'a à peu près rien à voir, ni en prix, ni en aspect, ni en technique de pose.

J'en prends bonne note. Merci

Il existe du bois imputrescible sans traitement parce qu'il a été cuit  au dessus de sont point d'ignition mais sous azote donc sans brûler.

http://www.retiwood.com/presentation/

Toutes vos suggestions vont m'aider à prendre les bonnes directions. Cela commence à être plus clair pour moi.

Notamment au niveau du style de bardage, du sens de la pose etc..

Je vous ferai bientôt un petit topo de mes intentions.

De toutes façon, tout ce qui a été exposé sur ce fil profitera aussi aux autres  

Semper a écrit:Tu n'auras aucun probléme avec les vis inox spax
http://www.spax.com/fr/bricoleur/recherche-de-vis/produits/inoxydable/vis-de-facade-spax/
@+

Salut Semper, ça ce teint ce type de vise?  La peinture tient bien dessus?

Je demande parce que je les trouve très intéressante, niveau durabilité et solidité.   Remarque que je poserais sans doute un bouche pore par dessus, étalé, sabler pour faire disparaitre le trou dans la tête de la vis, avant de teindre le bardage ou juste la section boucher si c'est du bardage déjà teint, parce que ça resort énormément, ça ''accroche'' l'oeil je trouve ça franchement moche.  (mais les gout c'est comme les ....... ;-) ).  Ouep plus d'ouvrage, mais j'aime quand c'est solide et beau quand j'ai fini.

a+

argoth a écrit:
Salut Semper, ça ce teint ce type de vise?  La peinture tient bien dessus?

Bof, c'est de l'inox.
Par contre si tu ne veux pas voir les téte de "vise", utilise plutot celles pour les terrasses a tétes sphériques..
Mais là c'est un usage détourné, donc pas de garantie.
Ceci dit ça marche.
@+

Le sujet est un peu vieux mais comme j'ai fini mon bardage il y'a peu de temps...

2 remarques rapides.

-Les vis inox coûtent trés cher. On peut trouver des vis vendues au kilos qui réduisent sensiblement la facture.

-J'ai opté pour un bardage verticale: quelques lithos posés horizontalement (tous les 50 cm il me semble). Et des planches verticales qui se fixent dessus. Bien sûr, les planches doivent se chevaucher.
Avec l'option verticale, pas besoin de gérer la "goutte" qui peut se balader en bas des planches quand on est en horizontale.

Le bois, c'est du pin Douglas. Pas besoin de le traiter.
Durée de vie: inconnue, mais je sais que les planches (même de Douglas) ne sont pas éternelles lorsqu'elles sont soumises aux éléments. L'important, c'est qu'elles durent plus longtemps que moi.

tagada a écrit:-Les vis inox coûtent trés cher. On peut trouver des vis vendues au kilos qui réduisent sensiblement la facture.

Carrément cher, pour mon bardage j'avais sauté sur des promos à Bricomarché. J'ai aussi utilisé de la zinguée pour les parties moins exposées.

tagada a écrit:Avec l'option verticale, pas besoin de gérer la "goutte" qui peut se balader en bas des planches quand on est en horizontale.

Dans mon cas, planches à la verticale comme toi mais j'ai taillé les bouts à 45° pour que l'eau en s'infiltre pas lorsqu'il y a chevauchement, mais c'est peut-être un peu overkill car au pire ça coule à l'intérieur vers le bas du bardage.

tagada a écrit:Le bois, c'est du pin Douglas. Pas besoin de le traiter.
Durée de vie: inconnue, mais je sais que les planches (même de Douglas) ne sont pas éternelles lorsqu'elles sont soumises aux éléments. L'important, c'est qu'elles durent plus longtemps que moi.

Pour le bardage, j'ai pris du mélèze, je crois que c'est plus cher (ça fait un bail). Le douglas, c'était pour l'ossature bois et la charpente dans mon cas. Je suis très très con car je me suis fait vendre de vulgaires poutres en sapin traité pour mon étage alors que j'aurais pu tout autant prendre aussi du douglas...

Dans mon cas, planches à la verticale comme toi mais j'ai taillé les bouts à 45° pour que l'eau en s'infiltre pas lorsqu'il y a chevauchement, mais c'est peut-être un peu overkill car au pire ça coule à l'intérieur vers le bas du bardage.

Moi j'ai biseauté le haut et le bas de chaque planche pour éviter un retour de goutte vers l'intérieur, et je pense que je me suis fait chier pour rien.
Mais si j'ai bien compris, toi tu as taillé les longueurs de chaque planche.
Si c'est ça, franchement, respect.
Ca fait toujours plaisir de trouver quelqu'un de plus, euh..., perfectionniste que soi