Arbres porteurs pour plateforme dans les arbres

Barnabé a écrit:- la première, c'est celle de l'ONF. Il faut une méga perçeuse et deux tiges filetées,

Je ne suis pas persuadé que la méga perceuse (perceuse de charpente) comme tu dis soit nécessaire si on ne fait pas ça toute la journée.
Il faut une bonne perceuse ou un perforateur dont la percussion est débrayable (l'important c'est le couple, pas la vitesse de rotation) et, surtout, des mèches hélicoïdales (même forme que celle présentée dans ce message) adaptées. Ces mèches ont une sorte de vis au bout qui "tire" la partie coupante. L'utilisateur n'a pas a pousser, ça avance tout seul (tant que la perceuse à un couple suffisant pour la faire tourner!). Elles existent avec des queues hexagonales et SDS.
Je n'ai pas essayé dans du bois sur pied, mais dans des bastaings en sapin je fais des trous de 25mm de diamètre sans problème avec de telles mèches, y compris en utilisant une perceuse achetée 200 francs (pas euros!) il y a vingt ans.

Pour les tiges filetés inox, ça risque d'être assez difficile à trouver dans le GSB du coin, mais c'est trouvable dans les quincailleries d'Internet.

Cyrus_Smith a écrit:
Je n'ai pas essayé dans du bois sur pied, mais dans des bastaings en sapin je fais des trous de 25mm de diamètre sans problème avec de telles mèches, y compris en utilisant une perceuse achetée 200 francs (pas euros!) il y a vingt ans.

Traverser un arbre vivant de part en part est une autre paire de manches :
- plus on avance, plus la mèche frotte sur une longueur importante, ce qui a tendance à bloquer la mèche.
- le bois vert, me semble-t-il, freine davantage la mèche.
- tu as lu la partie sur l'ovalisation du trou, due au fait qu'il y a des tensions dans l'arbre qui se libèrent ? Là aussi, ça va avoir tendance à bloquer la mèche.

La perceuse qu'ils recommandent, la Protool DRP 32-4, est un engin de 1700 W, couple maxi 204 NM, 6,7 kg, et est vendue de l'ordre de 750 € sans le mandrin ni les mèches.

On peut sans doute utiliser une machine moins puissante, mais le risque est ni plus ni moins de se retrouver avec la mèche bloquée dans l'arbre... et de plus en plus bloquée, en quelques minutes ou heures, au fur et à mesure que le trou s'ovalise.

Perso, je ne prendrais pas de pari sur le type de machine minimum qui permet de faire cela. A chacun de peser le pour et le contre...  

Barnabé a écrit:

Cyrus_Smith a écrit:
Je n'ai pas essayé dans du bois sur pied, mais dans des bastaings en sapin je fais des trous de 25mm de diamètre sans problème avec de telles mèches, y compris en utilisant une perceuse achetée 200 francs (pas euros!) il y a vingt ans.

Traverser un arbre vivant de part en part est une autre paire de manches :
- plus on avance, plus la mèche frotte sur une longueur importante, ce qui a tendance à bloquer la mèche.
- le bois vert, me semble-t-il, freine davantage la mèche.
- tu as lu la partie sur l'ovalisation du trou, due au fait qu'il y a des tensions dans l'arbre qui se libèrent ? Là aussi, ça va avoir tendance à bloquer la mèche.

Ce sont des sources de frottement qui ne facilitent pas la tâche, mais je ne pense pas que ce soit rédhibitoire. Les deux premiers peuvent être très atténués par l'utilisation d'un lubrifiant (la question est quel lubrifiant pour ne pas nuire à l'arbre? Peut-être de l'huile de paraffine acheté en pharmacie. Là aussi, pas forcément la même chose entre conifères et feuillus). Pour l'ovalisation, de ce que j'en ai compris, c'est progressif. Les arêtes internes des mèches en question sont elles-même aiguës et devraient pouvoir éliminer le peu qui se produit éventuellement pendant le perçage au fur et à mesure.

Barnabé a écrit:La perceuse qu'ils recommandent, la Protool DRP 32-4, est un engin de 1700 W, couple maxi 204 NM, 6,7 kg, et est vendue de l'ordre de 750 € sans le mandrin ni les mèches.

Je connais. Pas sûr d'ailleurs que ça se trouve encore sous ce nom, avec la disparition de la marque Protool au profit de Festool.

Barnabé a écrit:On peut sans doute utiliser une machine moins puissante, mais le risque est ni plus ni moins de se retrouver avec la mèche bloquée dans l'arbre... et de plus en plus bloquée, en quelques minutes ou heures, au fur et à mesure que le trou s'ovalise.
Perso, je ne prendrais pas de pari sur le type de machine minimum qui permet de faire cela. A chacun de peser le pour et le contre...  

Oui, ça dépend en fait de plein de paramètres, depuis l'essence de l'arbre à "est-il sacrifiable si ça rate", "est-on prêt à bricoler (pour une mèche à emmanchement hexagonal, on peut prévoir une clé hexa adaptée pour continuer à la main - éviter quand même la clé à chocs), etc. Notons aussi que l'on peut probablement trouver des perceuses de charpente (même si pas exactement le modèle en question) en location. Notons aussi qu'à cause du couple développé, ce genre d'engin n'est pas sans dangers...

Cyrus, étant donné le pas hélicoïdal, il devient vain de penser à mettre un quelconque lubrifiant, amha, de même que la sève coulera et collera pas mal si c'est fait en journée...

Il me semble qu'une solution à employer serait de percer de nuit avec une perceuse pro prêtée par un pote charpentier ou louée à un kiloutruc (et savoir percer droit...). Quand je vois le genre de matos qu'on peut avoir en amateur averti, y'a pas forcément besoin de beaucoup plus gros...
(j'ai une électroportative -batterie- qui est donnée avec 27mm de capacité bois)

Ash a écrit:Cyrus, étant donné le pas hélicoïdal, il devient vain de penser à mettre un quelconque lubrifiant, amha

Je ne vois pas bien pourquoi. Pourrais-tu détailler? La face externe de l'hélice est en contact avec le bois, donc si elle est lubrifiée cela devrait réduire les frottements et donc la résistance à la rotation/l'enfoncement... (Pour qu'on parle bien de la même chose, je pense à une pré-lubrification de la mèche avant le début du perçage, pas à une lubrification pendant. Et de ses côtés, pas de la surface de coupe).

La lubrification va 'coller' tes copeaux dans les entailles du pas, freinant donc l'éjection de ceux-ci, qui plus est, ça obligerait -si ça fonctionnait- à re-lubrifier très fréquemment le foret à cause de l'essuyage du lubrifiant par ces même copeaux.

Perso, je ne pense pas que le travail du bois vert soit si impressionnant, même en gros diamètre, qui plus est, un bon foret est coupant sur toute la longueur sur les deux angles d'attaque du pas. Source : poutres en bois détrempé, pas bien séchées, dans lesquelles j'ai déjà percé.

A la limite, désengluer le foret régulièrement si vraiment y'a un paquet de sève qui le freine.

Spoiler:

(spoiler anti-pub)


Et comme je disais plus haut, percer de nuit évite tout désagrément de sève ou presque...

Ash a écrit:La lubrification va 'coller' tes copeaux dans les entailles du pas, freinant donc l'éjection de ceux-ci, qui plus est, ça obligerait -si ça fonctionnait- à re-lubrifier très fréquemment le foret à cause de l'essuyage du lubrifiant par ces même copeaux.

Non, non, non, on parle de la lubrification de la partie externe de la mèche, qui ressemble à un cylindre entaillé, pas de la gorge où passent les copeaux: ça ne devrait donc pas jouer sur ceux-ci. Il est vrai cependant que le gros du lubrifiant va s'essuyer sur le début du trou, mais le peu qui reste peut amha cependant aider ensuite.

Enfin, au point où on en est de la discussion, je crois que la prochaine fois que j'ai un arbre à abattre, je vais faire des essais avant (si j'arrive à trouver une rallonge qui va jusque là!)...

PS: 220mm de longueur de travail? Tu ne prévois pas un gros arbre!
Mais c'est vrai que le prix augmente avec la longueur:

Spoiler:

Merci HILDE pour le conseil des tâches, c'est maman qui va apprécier cette prévoyance ...  

Je suis en train de réfléchir sur une cabane dans les arbres , et du coup j'ai relu le fil ainsi que les docs de Semper sur les perçages d'arbres .
Perso j'aimerai faire ça sur 3 arbres , posés en triangle , espacés d'environ 8m chacun . Ce qui est prévu est une structure assez importante .

Je pense faire une structure "glissante" , c'est à dire que les poutres porteuses ne soient pas solidaires des fixations sur les arbres , mais seulement posées dessus , avec soit une plaque de téflon , soit du caoutchouc , pour absorber les mouvements différents des 3 arbres lors des grands vents . 

si qqun à une idée plus précise que ma pensée ??

MEA CULPA, j'aurai du posté des photos plus tôt !!!

Ce que tu expliques est très clair pour moi, je l'ai réalisé sur 5 sapins de 15 mètres de haut, pour une surface de 18m² à 2.5 mètres du sol.
Et je peux te dire que ma structure est "très glissante", j'ai pu l'observer sur des vents assez forts (alerte orange).
Je n'ai mis aucun tampon pour faciliter le glissement, les bastaings glissent sereinement les uns sur les autres (bastaings de 65x175mm).
Néanmoins je te conseille d'en mettre, car les marques de frottements sont bien visibles, vu que j'ai lasuré en foncé, le bois apparait nu sur la distance de frottement (glissage de 2 cm maxi à partir du point 0).

Pour moi, il s'agit d'une plateforme de jeux pour mes enfants, avec départ de "toggle rope", pont de singe et divers agrées. 
Je comptais construire une cabane dessus, de 4 ou 5 mètres carrés au sol, aussi solide que la structure...
Mais au regard du prix et du temps dont je dispose, je vais plutôt acheter un abri de jardin, que je monterai dessus .. 
Je mettrai des photos dès la semaine prochaine !

je pensais mettre des cales surtout pour éviter le bruit de vieux gréement ! Je souhaite pouvoir y dormir

Allez je m'auto-cite pour me filé une petite tape derrière l'épaule.

argoth a écrit:

Catalina a écrit:]
Connaissez vous l'amplitude moyenne de déplacement d'un tronc quand il fait du vent, à 2,5 mètres de hauteur, pour 20 mètres de haut, avec 35 cm de diamètre ......

Sans calcul scientifique, sans connaître la force des vents et la couverture et à l'œil il doit bouger entre 0 et 10 cm depuis sont centre d'un coté ou de l'autre en cas de très fort vent.  Je ne pense pas qu'il va plus loin que ça.  Mais en règle générale à moins que tu es de très fort vent, je ne pense pas qu'il bouge plus de 2 à 5 cm à 2.5 M du sol.

Catalina a écrit:MEA CULPA, j'aurai du posté des photos plus tôt !!!

Néanmoins je te conseille d'en mettre, car les marques de frottements sont bien visibles, vu que j'ai lasuré en foncé, le bois apparait nu sur la distance de frottement (glissage de 2 cm maxi à partir du point 0).!

C'est fou ce qu'il est doué ce bucherons Canadien.

serilynpayne a écrit:

Je pense faire une structure "glissante" , c'est à dire que les poutres porteuses ne soient pas solidaires des fixations sur les arbres , mais seulement posées dessus , avec soit une plaque de téflon , soit du caoutchouc , pour absorber les mouvements différents des 3 arbres lors des grands vents . 

si qqun à une idée plus précise que ma pensée ??

Je te propose un truc simple et peut être un peu marrant, sans doute un brin de folie.

Tu pose tes fixations sur tes trois arbres, depuis tes fixations tu vas utilisé des câbles d'aciers (grosseur à calculé selon poids de structure bien sur). Ils peuvent avoir une longueur de disons 10 à 30 cm et seront fixé sur la charpente de ta structure.

En gros tu auras une cabane, balançoire pour t'endormir en te berçant doucement.

Par contre ça fait quand même beaucoup de pression sur peu de points d'appuis. Donc, faudrait quand même bien pensé le truc. Voir utilisé peut être deux point d'appuie par arbre? Avec deux points d'appuis par arbre, ça à aussi l'avantage que si tu dois changé un câble, ta structure reste maintenu le temps de la maintenance.

ouais c'est pas idiot .
Une  tige fileté en diamètre 20 mm en inox qui traverse l'arbre  avec deux prises d'alpinisme vissées dessus du style : 
une de chaque côté de la tige fileté .
ça c'est en 10mm mais ça doit exister en plus gros .  Estimons que c'est 5tonnes par prise  donc 2 prises par arbre , 3 arbres , soit 15 tonnes ? 
résistance au cisaillement d'une tige inox de 20mm , faudrait affiner mais c'est dans les 10tonnes , si je prend un coefficient de 5 par sécurité c'est 2tonnes par côté de vis , 4 par arbre et 12tonnes pour les 6 fixations .

Après pour le câble , pas de soucis de résistance , du 13mm ça tient largement (vers les 10t suivant le modèle du câble) faut juste un sertissage de  la balle .

  le tangage est un souci que je n'arrive pas à résoudre dans ma tête , peut être un tendeur d'un côté qui stabilise ? un système avec un gros ressort sur 1 des côtés ? 

l'avantage de cette technique c'est que la cabane peut être montée au sol , entière avec le plancher , puis hissée entre les arbres , bêtement avec de la corde statique et 3 mouflages , un par arbre , la corde statique en 10mm lève tranquille 2 tonnes .

Un autre aspect est la connexion des câbles sur la structure , pas question de juste traverser les poutres du plancher , c'est insuffisant . Une platine en acier assez longue pour répartir les forces ? là je sèche un peu car faut quand même un truc qui tienne et qui dure ... une idée ( sur mon projet on va flirter avec les 2t500 pour l'ensemble)

Pour te raccordé à la structure de base. Deux idées vites fait, j'en trouverais peut être d'autre.

Tu peux faire ta base avec trois solive d'acier en triangle, que tu soude ou bolt ensemble. Puis tu t'attacheras dessus et ensuite tu montes en bois. Bon c'est plus cher que tout en bois c'est vrai. (Ici j'en aurais sans doute pour 150 à 200$ d'acier).

Tu peux faire ta base avec du bois en 10 par 10 (pouce par cm ^^), trois solive porteuse, couper en angle pour le triangle. De chaque côté de tes solive tu mets une plaque d'acier de 10 par 20 et tu passes de bar en bar avec des bolt pour bien fixé le tout. Tu viens te fixé sur les plaque d'acier ensuite jusqu'aux arbres. Plus de boulot, mais moins cher. (Je pense que c'est de ça que tu parles avec une patine en acier pour répartir les forces non?)

(C’est quand même vachement long 8 mètre lol)

J'avais pas pensé au tangage, bon 2.5 tonnes ces quand même lourd, faudra un bon vent, mais c'est vrai que ça pourrait bougé quand même pas mal. Tu vas construire une plateforme carré par-dessus ta base en forme de triangle ou pas? En triangle tu peux relier le coin A avec l'arbre du coin B (soit plus bas, soit plus haut que le point d'attache, plus haut, tu pourras aussi tendre des câbles entre les câble pour te faire une rambarde de sécurité?) Tu relis le coin B avec l'arbre du coin A. Ça empêchera de bouger sur un Axe (disons nord/sud). Pour L'axe est/ouest, tu choisi le coin C avec l'arbre heu A ou B, selon le mieux adapter. N'a j'écris et il me vient des idées en même temps. Beaucoup plus simple un seul tendeur fixer sous ta structure en plein centre et fixé à un pieu bien enfoncé dans le sol.

Tu peux même utiliser une grosse corde avec des nœuds, comme tendeur, comme cela, ça te serviras d'échelle pour monter.... Ou comme sortie de secourt, direct en bas en te laissant glissé..... Bon vu ton grand âge avancé peut être pas finalement.....

j'avais pensé à la structure métal en dessous , mais de un c'est dommage de foutre de la ferraille et de deux c'est lourd (et cher) .

les platines c'est un peu comme tu le décris , mais faut que ça soit monstre solide , style 50cm de long et au moins 3 perçages au travers des  poutres du plancher ... ceci étant un bon dessin vaut mieux qu'un long discours , je vais faire un croquis que je vais scanner

pour le tendeur sous la structure c'est un peu dommage , ça fait un lien physique avec le sol , et pour répondre à tes sarcasmes , câlisse , j'ai encore de bons restes

Pour réaliser des corbeaux de joints de dilatation dans le gros bâtiment, on utilise entre eux et les poutres (ou autre élément reposant dessus) des plaques de PEHD ou du moins ça y ressemble fortement. Donc, question solidité, y'a pas de soucis, je parle de quelques dizaines de tonnes parfois.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corbeau_%28architecture%29

Bon comme promis, voici quelques photos ...

Tout d'abord, un plan global de la plateforme :




Puis un plan rapproché de la structure porteuse "posée" sur les bastaings fixés aux arbres :




Enfin, un gros plan sur les traces de frottements de la structure sur les bastaings de fixation (frottement le plus important de la plateforme = 2 cm : merci ARGOTH t'es un dieu) : 

Merci pour les photos.

Belle ouvrage.

Au vu de la photo numéros 1, tu voulais juste pouvoir voir par dessus la haie des voisins sans que ça passe pour suspect. Du cou,p construction d'une cabane pour les ''enfants'' dans les arbres. Avoue vilain. Elle doit être vraiment jolie la voisine pour que tu claque tout se fric.

Sinon, si quelqu'un ne voudrait qu'un simple point d'observation en hauteur avec des arbres, regarder du coté des miradors de chasse. Ça coute pas très cher (180 à 300$) et ça se fixe très simplement sur un arbre.

a+

ARGOTH : dans le fond, tu as vu juste ... Même si la priorité est de permettre aux enfants d'avoir des activités intéressantes en extérieur, il n'en demeure que cette plateforme m'offre une vue/poste de surveillance couvrant 110°.
Cette vue donne sur des champs plats sur plus de 500 mètres ...

Tiens, ça m'fait penser qu'il faut que je donne au paysan le plan de l'emplacement de mes mines bondissantes avant qu'il y retourne labourer ...