Autarcie en électricité

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Message par serilynpayne le Lun 14 Mai 2012 - 22:22

attention au HS , la méthanisation n'est pas à la portée du premier venu , alors que 3 ou 4 panneaux oui .

les frigos de caravane c'est jamais très grand , la solution d'Argoth de fabriquer un frigo avec une super isolation (AAAAAAA ++++++) et un groupe froid en 24 v est bonne , faut juste le temps de le faire bien ... J'y pense d'ailleurs , je sais ou récupérer une de ces anciennes armoires réfrigérées en bois , ça peut faire une bonne base de départ , sur le bon coincoin y'en a souvent .

Je suis d'accord avec toi sur le gaz mais faut l'acheter , la méthanisation étant réservée à certains agriculteurs ou a des collectivités . Je sais qu'il y a des gens qui essayent dans leur jardin , mais ça reste un peu géotrouvetout .

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Message par modl le Lun 14 Mai 2012 - 23:11

Je viens de fouiller sur le forum, et j'ai pas trouvé le post d'Argoth qui parle de son frigo AAAA+++++. C'est où svp ?

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Message par Barnabé le Lun 14 Mai 2012 - 23:33

Pour le dimensionnement d'un système PV, j'ai trouvé ce doc qui est ancien mais excellent, car il est extrêmement compact : sur les 3 premières demi-pages, on a la base pour dimensionner un système PV en France !!!
http://www.fndae.fr/archive/PDF/fndae12-b.pdf

Trois compléments :
- le doc date un peu c'est pour ça qu'il préconise uniquement les usages en courant continu. Maintenant que les onduleurs se sont beaucoup démocratisés on peut envisager des onduleurs même sur des petits systèmes.

- la formule Pc = Ej[en Wh]/(Ei[en kWh] . 0,6) est simplifiée (Ej est la conso journalière et Ei l'énergie solaire incidente par m², voir le doc pour le détail).
Pour les plus curieux, j'ai compris d'où vient la formule simplifiée :
la formule complète serait Pc = Psurfacique x Ej [en Wh] / (Ei [en Wh] x rendement panneau x rendement installation)
où Psurfacique est la quantité de Wc pour 1 m² de panneau (ça dépend de la technologique utilisée, de la marque du panneau etc.).
Cette formule revient à dire qu'on prend une puissance crête telle que la quantité d'énergie fournie par le système en une journée (Ei [en Wh] x rendement panneau x rendement installation) soit égale à la consommation des usages Ej [en Wh].
Le ratio Ej [en Wh] / (Ei [en Wh] x rendement panneau x rendement installation) donne en fait le nombre de m² de panneaux nécessaires pour couvrir les besoins.
Ce nombre de m² multiplié par la puissance surfacique du panneau donne donc la puissance crête nécessaire de l'installation.
La simplification de la formule vient du fait que le rendement et la puissance crête d'un panneau sont calculés par un exposition standard de 1000 W/m² ce qui correspond à un très fort soleil d'été. Donc si 1000 W incidents et rendement 10 % (soit 0,1), 1m² de panneau produit 100 Wc. Si rendement 15 % (soit 0,15), il produit 150 Wc. La puissance crête est donc toujours 1000 fois le rendement. Donc (Psurfacique)/(rendement du panneau) est toujours égal à 1000.
Donc en mettant Ei en kWh pour intégrer ce facteur 1000, et le rendement global de l'installation à 0,6, on a la formule simplifiée qu'ils utilisent.
Le rendement de l'installation, lui, vient du fait que les batteries ne rendent pas toute l'électricité qu'on leur donne (seulement 70 à 80 %), et puis il y a encore un peu de pertes dans les câbles, dans le régulateur... d'où un rendement global qu'on peut prendre à 0,6.

- ça reste assez rudimentaire, on ne prend pas en compte des orientations différentes des panneaux, des effets de masque, ou les diamètres de câble, mais enfin ça donne une bonne première approche.


Dernière édition par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 8:02, édité 3 fois
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Message par Barnabé le Lun 14 Mai 2012 - 23:44

serilynpayne a écrit:et encore la décharge de 70% c'est beaucoup , je pense qu'il faut se limiter à 50% max .. ce qui rends le diviseur à 0,5 soit
par contre le rendement d'un bon convertisseur approche plutôt les 95%
La demande d'angelo c'est du secours, donc c'est pas grave de tirer plus fort sur les batteries puisque ça n'arrivera pas souvent. On pourrait même prendre 80 % de décharge.

le nombre de jours sans soleil c'est généralement admis 5 que 4 .
Le nombre de jours sans ensoleillement est variable en France (cf le doc que j'ai mis en lien) : tu verras que le Gers où est notre ami angelo est pas mal situé. Mais là où tu as raison c'est que si on veut vraiment s'assurer qu'on a un bon secours (pour faire face à tous les pires cas, genre tempête de 99 où il n'a pas dû faire bien beau pendant cette période) on peut prendre 5 jours voire même 7 jours.

Et si réfrigérateur il y a , il a des fonctionnements de pointe (forte charge, laissé entrouvert , plein de glace etc ...) qui peuvent être le triple de la moyenne ...
Mais j'ai bien montré que le frigo est le plus gros consommateur de ce système de secours. Donc on doit absolument intégrer le fait que ce frigo doit être économe. Quitte à le changer (l'économie sur l'installation PV paie quasiment le frigo neuf !).

Pour finir de montrer la différence d'approche, les différences de prix du système complet chez Prevent :
Prix de : panneau(s)x solaire(s) + batterie(s) + régulateur + onduleur (sauf le 1 en 12V sans onduleur) + 3 lampes à économie d'énergie en 12V.
hors fixation, accessoires, câbles...

le système 1) coûte environ 160 € (et encore il est "trop puissant" car des éléments encore plus petits suffiraient)
2) environ 470 €
3) environ 1750 €
(et chez les français on est au moins à 50 % plus cher.)

Ce sont juste des ordres de grandeur car je suis sûr que payne ne dimensionnera pas exactement pareil ! Et puis il n'y a pas les accessoires, etc.

Mais c'était juste pour donner les ordres de grandeur de coût de mes 3 systèmes exemple.

Le système 2) me semble avoir un très bon rapport qualité prix pour celui qui voudrait un petit système de secours...


Dernière édition par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 0:10, édité 1 fois
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Message par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 0:06

Cav : moi ça m'a bien intéressé de repiocher tout cela car ça j'avais déjà dimensionné des systèmes PV mais ça fait 10 ans que j'avais pas refait les calculs ! Donc c'était pas seulement pour angelo, c'était aussi pour me dérouiller les neurones.

Mais effectivement, maintenant qu'on a débroussaillé, il faut qu'angelo se décide à prendre un peu ses réflexions et ses calculs en main et précise un certain nombre de choses ! On ne peut pas continuer à réflechir dans le vide !
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Message par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 0:25

Cavernator a écrit:Oui Barn"s je suis d'accord, et déjas pour moi méme, mais quand méme avec toutes ces réponses trés techniques, il peut au moins dire quelque chose ,comme merci, car c'est quand méme un super condensé de recherches qui se font pas en deux minutes .
Le respect du travail des copains quoi.

Dernière visite : Lun 7 Mai 2012 - 10:29

Il peut pas dire merci vu qu'il lit pas !
clind'oeil

On va attendre qu'il repasse par ici (comme le furet).
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Message par argoth le Mar 15 Mai 2012 - 4:10

modl a écrit:Je viens de fouiller sur le forum, et j'ai pas trouvé le post d'Argoth qui parle de son frigo AAAA+++++. C'est où svp ?

Salut modl, j'en ai causé ici dans mon sujet sur la production d'électricité.

Pour te donné une idée, en te fabricant une mini chambre froide de disons 225 l (soit un frigo quoi Autarcie en électricité - Page 2 310536 ), avec un compresseur à part et un évaporateur pour la refroidir, si tu l'isole en 2 pouce (5 cm) de laine de roche, tu consomera 1.58 ampères, si tu passe à 6 pouces d,isolation (15 cm) tu tombe à 0,85 ampères de consommation. La différence d'isolation t'aura couté 10-15 euros gros max, par contre tu économisera plusieurs centaine d'euro, batterie et plaque solaire en moins. Autarcie en électricité - Page 2 310536 (ici environ 1000 $ en auto construction, le plus dispendieux, étant le compresseur et l'échangeur.)

édit : allez pas foutre de l'isolation tout au tour de vos frigo, les frigo commerciaux on leur compresseur intégrer et on besoin d'air pour bien fonctionné, vous allez faire sauté le compresseur.

Quelqu'un qui ne voudrait pas se lancé dans le bricolage pourrait allez pour un RFU9000 de novacool, 9,1 pied cube, soit envrion 250 l je crois, pour une consommation de 1.58 ampères en 12 volts. (un peu plus cher 1300 $ a 1400 $ pour une consomation double, mais ça vient tout près clind'oeil )
---------------------------------------

Dans le cas qui nous préoccupe, comme ce n'est que pour du back up, je trouve dommage de dépenser autant d'argent et le laissé dormir la plus part du temps. Je vise toujours une double utilité a mes investissements, sinon a investir le moins possible, lorsqu'il s'agit de truc qui seront immobilisé et inutilisé.

Je viserais un petit système comme le numéros 2 de barnabé + un petit groupe électro et un bon jerrycan qu'on fait tournée en réserve pour le frigo, le temps de consommer ce qui est dans le frigo, sans qu'il y est de pertes. Tu pourra parer au panne et ce pour un cout très bas, entre deux et trois fois moins cher que ce que tu voulais mettre. Si tu est vraiment partant pour investir 2 ou 3 milles euros, personnellement, j'essayerais d'utilisé le système toute l'année, éclairage, audio-visuel, petit électro et en cas de panne et bien je metterais en veilleuse tout le reste pour priorisé le frigo et le reste qui te préoccupe.

au plaisir

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Message par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 8:22

Encore quelques calculs "rigolos" à partir du doc que j'ai mis en lien :
- tout au nord de la France, l'ensoleillement de décembre est très faible (1 kWh/m²), à comparer à 4,8 en mai
- tout au sud et au plus ensoleillé (Toulon) l'ensoleillement d'hiver est de 3,6 contre 6,4 en été.
donc, il y a beaucoup plus de différence entre ensoleillement d'hiver et d'été au nord, qu'au sud. Pour voir cette différence, on peut faire le ratio ensoleillement été/ensoleillement hiver et on trouve : 4, 8/1= 4,8 au nord, 6,4/3,6 = 1,8 à Toulon.

-> donc, pour un système PV autonome, prévu pour couvrir une consommation journalière donnée : dans le nord, le système doit comporter 4,8 fois plus de puissance de panneaux s'il doit assurer cette conso toute l'année y compris en décembre, par rapport à s'il doit l'assurer seulement en été.
-> tout au sud, c'est seulement 1,8 fois plus de panneau pour produire toute l'année, par rapport à une production seulement l'été.
-> pour une lattitude intermédiaire, on fait ce même ratio ensoleillement d'été/ensoleillement d'hiver et on trouve des valeurs intermédiaires, par exemple 3 à Lyon.

->D'où : plus on est dans le nord (et en dehors de la France : plus on est dans une région peu ensoleillée l'hiver), plus on a intérêt à ajouter un groupe électrogène (ou une éolienne) pour couvrir les besoins hivernaux (pour un système en site isolé). Sinon on doit surdimensionner énormement la quantité de panneaux.
Ca explique aussi pourquoi une installation dimensionnée pour l'été (par exemple : maison de vacances) a besoin de 2 à 5 fois moins de surface de panneaux qu'une installation utilisée toute l'année. Par contre, si on va à cette maison de vacances aux vacances de noël, on va vider les batteries !


Dernière édition par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 19:00, édité 2 fois
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Message par argoth le Mar 15 Mai 2012 - 15:34

Tu marque un point important barnabé,

Ici (par chez moi), l'hivers est beaucoup moins ensoleilé, mais beaucoup plus venteux, c'est pour ça que l'on vas choisir des systèmes hybride, solaire éolien.

Généralement (il faut faire des test et non prendre ça pour une certitude, chaque site et climat sont différent) l'hiver et quand il pleut ont a plus de vents (quand le soleil est pas là quoi) quand on a un beau soleil, on a pas de vent ou très peu.

Sur mon site, c'est ce que ma révéler une étude faite sur 1 ans complet, avant installation de quoi que se soit.

Par contre, je crois pas que ce soit ce que notre ami vise. ^^

Dans un cas de back up, le groupe électro est certes, et de loin, le plus rentable. Mais bien sur on peut ne pas vouloir en utilisé pour diverse raison. clind'oeil

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Message par serilynpayne le Mar 15 Mai 2012 - 17:03

j'ai pas mal regardé les éoliennes pour faire justement un système hybride , d'ailleurs j'ai pas encore mis l'idée à la poubelle ! Ce qui me freine un peu c'est finalement la fragilité des petites éoliennes , sur les sites de vente en ligne , juste après l'éolienne ils te proposent des kits de pales de rechange etc ...
Si quelqu'un à un RETEX sur une petite éolienne de 500w en 24 V je suis preneur .


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Message par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 20:35

Wasicun a écrit:http://www.prevent-germany.com/
j'ai acheté à 3 reprises du matos chez eux / ils sont bon marché, rapides, pas trop gourmands en frais de port (un panneau par DPD c'est environ 25 à 30 euros) et le matos proposé est de qualité ...
Après avoir regardé un peu les prix chez les français... :
- ce site allemand a des prix imbattables sur les panneaux solaires. Du monocristallin à quasiment 1 €/Wc c'est absolument imbattable. Même les panneaux d'occasion sur le bon coin sont plus chers.
- meilleurs prix aussi sur les régulateurs-chargeur et sur les lampes fluo-compactes en 12 V. Peut-être de meilleurs prix sur d'autres objets que je n'ai pas regardés !
- j'ai trouvé des convertisseurs sinus de même marque Victron, le modèle Phoenix, moins cher (car en promo) sur http://www.ecologie-shop.com/convertisseur-12v-220v-et-24v-220v-8
- j'ai trouvé un modèle de batteries dont le rapport qualité/prix semble super intéressant sur le site batterie-solaire. 1200 cycles de décharge à 80 % et un prix de l'ordre de 1,4 à 1,6 €/Ah (Ah exprimés en C20) : c'est vraiment très compétitif.
http://www.batterie-solaire.com/Batterie-solaire-SOLAR-TECHNOLOGY.htm

Ces deux derniers sites ont des frais de port réduits, donc rien n'empêcher de n'acheter chez eux que ces éléments bon marché.

je précise que je n'ai pas testé la commande chez eux, leur sérieux etc. C'est juste qu'en comparant les prix ils s'avèrent bien placés sur certains éléments d'un kit solaire.

En tout cas en prenant tout chez prevent, ou bien en panachant avec les sites ayant les meilleurs prix, on peut sortir facilement 2x moins cher que si on prend tout sur un site français standard.
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Message par modl le Mar 15 Mai 2012 - 20:52

Merci Argoth. J'avais lu des trucs dans le genre sur les "groupes froids" qu'on installe sur les voiliers tourdumondistes. Je vais lire ton post.

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Message par argoth le Mar 15 Mai 2012 - 22:09

Ca me fait plaisir mold, tu te démerde un peu en anglais ?

novakool

C'est le model que je décris, ça vas faire plaisir à rammestein, construction allemande Autarcie en électricité - Page 2 310536. Il peut fonctionné sur 12/24/120/240 volts, 50-60 hz. (en option) Donc si problème au niveau des batteries, panneaux solaires ou autres, Edf peut prendre la relève, comme un frigo régulier quoi.

Quand tu compare, fait gaffe, il faut qu'il soit indiqué quel était la température ambiante au compresseur, lorsque les mesures ont été effectué. Ceci vas changer grandement le rendement d'un tel appareil. Comme le compresseur est séparé, on essayera de le situé dans une zone pas trop chaude, mais pas trop froide non plus. Trop chaude, arrête de sécurité, consomation très élevé et possiblement que ton frigo ne restera pas froid (4 degré), trop froid, risque que la ligne et même le compresseur gèle.

Cette équipement, peut faire du froid (4 degré) pour les frigo, mais il peut aussi servir pour faire un congélateur (-10 degré) ou encore un combiné des deux.

---------------------

Payne, je n'ai qu'un retour de 4 ans, sur une air X de 400 watts, une des petites éolienne les plus vendu dans le monde. Aucun problème dans mon cas. Après je suis passé a plus gros, 1000 watts. Lorsque tu trouve un model qui t'intéresse tape le nom avec reviews dans google. Autarcie en électricité - Page 2 310536 Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je le répête pour les autres, deux éoliennes de diverse compagnie de 400 watts ne vont pas forcément produire la même chose. L'idéal n'est pas non plus de se fier à la vitesse de démarage en se disant, plus elle commence a produire avec un vent faible, mieux c'est....

Il faut faire une étude de terrain et ensuite, visé l'éolienne qui produira le plus de courant pour la vitesse du vent de votre région. Par exemple, une airx 400, commence à produire a des vitesse de vent très faible. D'autre modèle on besoin de vent plus puissant pour démarer leur production, par contre par vent de 6m/s, c'est éolienne produirons plus à cette vitesse donné que la Air X. Donc, d'abord bien étudiez la vitesse des vents de votre région (idéalement sur 1 ans), ensuite quand vient le temps de comparer les éoliennes entre elle, en plus du prix, verifiez leur production pour votre site donné, sur les courbe de production, des diverse constructeur. Autarcie en électricité - Page 2 310536

Désoler je suis complétement HS par rapport au poste.

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Message par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 22:15

Encore une info : je suis tombé sur un article (en anglais) qui éreinte les batteries AGM et gel : http://www.sterling-power.com/support-faq-2.htm

Le gars est ingénieur de la marine, et il a une société qui conçoit et vend de l'équipement électrique pour la marine de loisir : chargeurs, alternateurs, etc. Il se place du point de vue de batteries pour l'électricité à bord d'un bateau (éleclairage etc.), généralement chargées en faisant fonctionner le moteur du bateau.
On peut donc dire qu'il est compétent sur ce sujet. A noter que je crois qu'il vend plein d'élements du système électrique mais pas les batteries donc il n'est même pas intéressé pécunièrement.

Il explique en substance que les batteries AGM et gel sont des batteries au plomb comme les autres, mais avec l'électrolyte prise dans un réseau de fibre de verre pour les premières, gélifiée par l'ajout de silice pour les secondes.
L'avantage principal c'est qu'on peut les retourner sans qu'elles fuient... mais ça on s'en fout un peu pour un système PV...
L'inconvénient c'est qu'il ne faut pas les charger trop vite sinon on évapore l'eau et on gazéifie l'électrolyte. Or comme ce sont des batteries "sans entretien" ça les abîme beaucoup et on ne peut pas remplacer l'eau perdue. Donc il faut des régulateurs-chargeurs haut de gamme qui vont s'assurer de ne pas les charger trop vite.
Du point de vue de la marine de loisir, quand on recharge avec le moteur, on fait une charge rapide, donc soit on endommage ses précieuses batteries, soit on a un super régulateur qui limite la vitesse de charge et le moteur tourne plus longtemps. Ces batteries sont donc un inconvénient (qu'on va retrouver pour des systèmes solaires à groupe électrogène d'appoint).

Dans les batteries dites "ouvertes", à électrolyte liquide, il y a 2 types :
- "loisir" ou "de démarrage" :ce sont les batteries courantes pour les voitures. Il y a une grande surface de plaques de plomb, mais ces plaques sont fines. Ca sert à faire un fort courant pendant peu de temps (nécessaire pour démarrer un véhicule), mais par contre c'est moins durable (les plaques s'abîment plus vite).
- "traction" (usage : voiturettes électriques, chariots élevateurs électriques, etc.) : les plaques sont plus épaisses mais avec moins de surface. Ca produit une intensité moins grande mais ça supporte mieux les décharges profondes et les nombreuses cycles de recharge. Mais c'est plus cher.

Sa conclusion, du point de vue de l'usage marine de loisir ? Pour l'usage loisir (un week-end tous les 15 jours et quelques semaines pendant les vacances d'été), prendre de la batterie de base (vendues comme batteries de "marine loisir").
Pour un tour du monde, prendre des batteries type traction, qui sont plus chères mais dureront beaucoup plus longtemps.

Qu'est-ce j'en déduis pour le solaire ?
- les batteries type "traction" ou "ouvertes à plaques épaisses" sont sans doute le meilleur rapport qualité-prix. Celles que j'ai déjà mises en lien plus haut : http://www.batterie-solaire.com/PBSCProduct.asp?ItmID=8691470
Le constructeur annonce "- 3200 cycles à 20 % de décharge
- 2050 cycles à 50 % de décharge
- 1250 cycles à 80 % de décharge "
franchement, c'est énorme, 1200 cycles à 80 % et 2050 à 50 % !

Pour des AGM ou gel, on doit prendre un régulateur haut de gamme et veiller à ne pas charger trop vite, et à éviter les décharges profondes. Mais, remarque : toutes les batteries bénéficieront d'un régulateur haut de gamme et d'éviter les décharges profondes ! Donc, on peut tout à fait "offrir" à ses batteries "plaques épaisses" un régulateur haut de gamme, elles n'en dureront qu'encore plus longtemps !

Une 105 Ah BO plaques épaisses vaut 150 €.

Une 105 AH AGM, même aux super prix Prevent, vaut 168 € et annonce seulement 400 cycles à 75 % de décharge. Cherchez l'erreur : c'est plus cher, ça support 3 fois moins de cycles de décharges profondes, et il faut un régulateur aux petits oignons... pourquoi diable est-ce qu'on prendrait cela ?

Franchement, ça resterait à approfondir, mais d'après tout ce que j'ai lu sur le sujet, pour un système solaire photovoltaïque, je ne vois pas de raison de privilégier des AGM ou des gel, par rapport à des "tractions" dites aussi "plaques épaisses". Au contraire : soit les "tractions" sont moins chères pour la même capacité et on économise un paquet de sous (par rapport aux prix français en tout cas). Soit, pour le même budget, on peut mettre plus de capacité et on y gagne alors en autonomie et on préserve ses batteries en limitant ainsi les décharges profondes.


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Message par argoth le Mar 15 Mai 2012 - 22:30

Pour compléter barnabé,

Les AGM ou GEL, existe pour les raisons, que elle sont scellé donc pas de débordement (en mer par exemple), pour les site éloigné ou personne ne vas, station radio-météo, ect. Lors qu'elle sont situé dans un endroit inaccessible ou un compartiment scellé. Donc impossible de faire l'entretien régulier dessus. Elle sont effectivement très cher et moins puissante. Dans toutes c'est applications les batteries de tractions ne peuvent pas servir ou seront très vite foutu, d'où le pourquoi des batterie Gel et AGM, les vendeurs essayerons de vous les vendre en ventant leur fait qu'il n'y a pas d,entretien a y faire, donc tranquillité d'esprit pour vous, mais ne vous faites pas avoir elle vous couterons plus cher à l'achat et vous devrez les changer plus souvent. Leur cout élever vient peut être du fait des matériaux? Surement aussi du fait qu'ils en vendent moins donc plus cher à la fabrication?

Les batteries à tractions, il faut être conscient qu'il faut un entretiens, il faut rajouter de l'eau DÉMINÉRALISÉ au minimum une fois par mois, possiblement plus souvent lors d'usage intensif, parce que justement, l'eau s'évapore. A moins qu'on ne reverse une batterie de traction, on ne rajoute jamais d'acide ou d'électrolyte, toujours uniquement de l'eau déminéralisé. Surtout pas d'eau du robinet ou d'eau de source vous allez les flinguer. IL faut faire attention à ne pas dépasser la barre maximal, sinon lors des charge vos batteries vont se reverser et fiez vous sur moi, vous voulez pas d'acide sur votre parquet ou ailleurs. D'ailleurs vous aurez des problème par la suite, puisque un manque d'acide. De même il ne faut jamais passé sous le seuil minimum (voir les plaques des batteries) sinon vos plaques se corrodes rapidement au contact de l'air. De plus c'est batterie nécessite une ventilation adéquate, elles émettent de l'hydrogène lors des cycles de recharges et cela peut vite être dangereux, si on le laisse s'accumuler, vous l'imaginé bien. Si elle est bien entretenu elle durera plus longtemps que les batterie AGM ou à GEL, sinon elle ne feront pas long feux.

au plaisir

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Message par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 22:38

argoth : tu as tout à fait raison. D'ailleurs on ne veut pas d'acide sur soi non plus. J'ai déjà vu le résultat d'un gars qui s'était renversé le contenu d'une batterie sur les cuisses : des brûlures horribles.

Une nuance : si j'ai tout bien compris, avec des batteries ouvertes, l'eau s'évapore et de l'hydrogène se dégage parce qu'on charge vite.

Si on prend un régulateur haut de gamme et qu'on le règle comme pour des AGM, ben les batteries ouvertes vont demander beaucoup moins d'entretien et dureront plus longtemps. En fait c'est un peu tordu que dans une conception classique, on prend un régulateur bas de gamme pour des batteries ouvertes, et il va charger vite et les laisser se décharger très fort (coupe souvent vers 10,5 V). Par contre pour les AGM on les bichonne avec un régulateur haut de gamme. Donc on paie les batteries plus cher et le régulateur plus cher aussi !
Et si on mettait un régulateur haut de gamme sur des batteries ouvertes ? C'est pas une bonne idée, ça ?
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Message par serilynpayne le Mar 15 Mai 2012 - 22:43

les gels résistent mieux au froid , c'est pour moi un paramètre essentiel

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Message par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 23:02

Si je détaille un peu sur le site batterie-solaire :
- les AGM ne sont pas très durables (maxi 1000 cycles à 50 %)
- en gel on trouve des nombres de cycles variables. Plus c'est durable, plus c'est cher. Par exemple les "Solar Block" de chez Sonnenschein : 1500 cycles à 80 % ou 2500 cycles à 50 %. Impressionnant. Mais une 12 V 100 Ah vaut 437 €. Quasi 3 fois plus cher qu'une "traction". Pour des chiffres de durée de vie (en nombre de cycles) finalement comparables.
Sachant que les batteries sont le poste qui coûte le plus cher dans un système PV, sur le long terme, puisque même avec de telles batteries il va falloir les changer tous les 8 ou 10 ans... Un facteur 3 sur le coût des batteries est très significatif !
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Message par Barnabé le Mar 15 Mai 2012 - 23:46

Dernière info : les fils qui concentrent le retour d'expérience du forum sur cette question sont :
http://le-projet-olduvai.forumactif.com/t979-energie-solaire-photovoltaique
http://le-projet-olduvai.forumactif.com/t3464-electricite-production
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Message par Wasicun le Mer 16 Mai 2012 - 0:26

marrant ... je viens d'évoquer les batteries "Rolls" au plomb sur l'autre fil ...
Bref moi mes 2 arguments plaidant en faveur des AGM sont : 1° les régul. PWM (tiens au fait je viens de me dégoter sur ebay USA un MORNINGSTAR neuf modèle PROSTAR 30 - sans afficheur - pour 70 roros / à comparer avec les 180 pratiqué en France : http://www.solaris-store.com/54-regulateur-de-charge-solaire-morningstar-prostar-30a-12v-24v.html) re-bref ... on s'en fout toujours est-il que ces "moyens de gamme" disposent de 3 choix de batteries : gel, sealed et flooded ... 2° je ne veux pas me faire chier avec un hotte ATEX au dessus de mon parc (aux USA les mecs flippent à mort avec ça et visiblement il y a eut des précédents ...) 3° j'ai un pote qui a un magasin de nautisme près de chez moi et il me fait des "ristournes" sur des AGM marine ... (parce que les frais de port faut également pas les oublier ...).
Toutes mes batteries ont des AGM depuis 10 ans (bagnoles, quad, caméras de surveillance, etc.) et si certaines ont bien morflé ... ben elles tiennent la route pas trop mal (des "classiques" seraient déjà mortes depuis longtemps étant donné mes conditions climatiques ...).
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Message par Wasicun le Mer 16 Mai 2012 - 1:12

Je viens de trouver ça : 366 euros les 2x230Ah (12V)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261011428434&actionType=singinformore
Question : arnaque ou pas ???

mmmmmmmmmmmmmm ...

Un meilleur prix que sur leur site dans tous les cas : http://www.batteriemegastore.fr/product/MF230R/
(je me laisserais bien tenter ...)
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Message par Barnabé le Jeu 17 Mai 2012 - 10:49

Wasicun a écrit:Je viens de trouver ça : 366 euros les 2x230Ah (12V)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261011428434&actionType=singinformore
Question : arnaque ou pas ???

mmmmmmmmmmmmmm ...
Je ne vois pas d'arnaque. Par contre il me semble que c'est de la batterie de démarrage, même si le vendeur la prétend "dual purpose". Il ne faut sans doute pas attendre de miracle en durée de vie si utilisées pour du solaire.

Alphaline est une marque du groupe koréen Atlas BX : http://www.atlasbx.co.kr/eng/main/mainAction/Init.do

Problème : je n'ai pas trouvé une ligne de produits "marine" sous la marque alphaline MF. Seulement des batteries de démarrage, a priori : http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=HISTORY+OF+ALPHALINE+BATTERY&source=web&cd=5&ved=0CFcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.atlasbx.co.kr%2Feng%2Fcustomer%2Fcustomer_list%2FDownload.do%3Frealnm%3Dalphaline.pdf%26convnm%3Dalphaline1.pdf&ei=d7S0T6XlE9So8QPjm4nMDw&usg=AFQjCNHDp-LeAs_RLBAJuwk6H4aSA7EydQ

Atlas BX fait de la batterie Marine mais pas dans la même marque ni les mêmes appellations.
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Message par Wasicun le Jeu 17 Mai 2012 - 12:07

Ils proposent de l'AGM en tant que "marinisée" mais effectivement il sont avares en infos (pas de spécif. de techno. claire et pas de valeur C20-50 ou 100 ...).
Sinon j'ai trouvé de la "deep-cycle" là : http://www.batteriedechargelente.fr/products/group/?c=Batterie+D%C3%A9charge+Lente&sc=Batteries+Cycle+Profond+550+cycles+de+vie
Bref ... difficile de s'y retrouver mais je tenterais bien ... sur de la batterie "no-name" ou "tout venant 1er prix" je pense qu'à peu près tout se vaut (il n'y a pas de tant de technologies ou de fabricants différents finalement ...).

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Message par Wanamingo le Mar 22 Mai 2012 - 1:04

Un petit article de Reflets.info sur le sujet du comment de l'autarcie en électricité.
http://reflets.info/pratiquer-la-guerilla-electrique-citoyenne-22/
L'auteur se tourne vers les batteries au plomb couplées à des systèmes de micro cogénération pour transformer la chaleur en électricité. Je pense que beaucoup de gens s'intéressent à cette façon ici. Beaucoup de liens dans l'article.
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Message par serilynpayne le Mar 22 Mai 2012 - 7:39

ouais , cellules Peltier etc ... ça marche mais c'est très théorique et ça demande une mise en oeuvre pointue (état des surfaces d'échange, pression sur les capteurs ...)
Trop compliqué actuellement ... Faut mieux rester dans la petite éolienne et les quelques panneaux. Le top bien sur c'et le cours d'eau et micro.turbine.

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